先染めか後染めか、その実態とは何なのか
生地に対して関心が高まり、洋服や物作りの制作やアパレルの企画などを行っているとたまに出てくる「先染め」「後染め」
この言葉について、今回は掘り下げよう。
例えば、ある生地が自分の手元にあったとしよう。
その生地はタータンチェックの柄のように見受けられる。
さて、その生地について「先染め」「後染め」かの判断はできるだろうか。
答えは「YES」であり、判断可能であり、それは簡単に見分けることが可能だ。
「先」と「後」についてまずは知る
「先染め」「後染め」、漢字からわかる通り、先に染めるか後で染めるかの違いだ。
この二つは、生地を製造するにいあたってのコンセプトが大きく異なることからうまく使い分けたい染色方法なのです。
「先染め」とは、紡績した糸の段階で染色する方法をそう呼び、生地を織り上げる前に先に糸に色を付ける方法の事。
「後染め」とは、糸を紡績して、生地を織り上げる、そしてその後に生地に色を付けていく方法の事。
先か後か、この違いは生地の企画段階でどのような生地にしたいか、そんな想いから相性の良い染色方法を選ぶということになる。
先染めできることとは
上記でお伝えした通り、糸の段階で染めにかかる方法を先染めという。
逆に言うと、糸の段階で糸に色を付けるということは、織り上げた後には染色はしないということ。
先染め生地は、経糸と緯糸の色の使い分けで柄を出す特徴があります。
基本的にシンプルな柄が多く、チェック、ストライプ、ボーダーなどが主流だ。
先に染めることで生地の柄が、奥行きのある味わい深い表情に仕上がることとなる。
先染めの無地も存在する
先染め生地と言っても、柄を表さない、無地の先染め生地が存在する。
経糸と緯糸で異なる色糸を使い分け、霜降りのような表情を表す生地だ。
- シャンブレー
- ダンガリー
シャンブレーとダンガリーはタテとヨコで色を使い分け、柄を出さずに無地ながらミックス感のある印象を楽しむことができる組織だ。（下記画像参考に）
タテとヨコで色糸を使い分けることで、非常に奥ゆかしい表情を楽しむことができる。
これは、先染めならではの特性で、後締めでは絶対に真似することができないこととなる。
後染めできることとは
後染めは、まずは生機といわれる生地の原型となるものを織り上げ、その後に染色を行う方法だ。
先染め染色とは異なり、コスト面でも後染めのほうが低コストで染色することが可能。
しかし、異なる素材の糸を使った生地に対して染色を行う場合、例えば経糸にリネン100%、緯糸にウール100%など、その場合はリネン染色用染料で1回、そしてウール染色用染料で1回と、合計2回に分けて染色する必要がある。
染料は各素材によって色がつく、つかないなどの事があるため、このような場合はかえって後染めのほうが高コストになる恐れがあるので注意が必要だ。
その場合などは経糸と緯糸で同色の先染め糸を使うなどの工夫が必要とされることがある。
後染めはプリント生地に使われることも
後染めの場合、染め上げた後にプリント加工を行うことも可能だ。
先染めでも難しくはないが、コスト面と「先染めにわざわざする必要がない」ことから需要が少ない。
後染めの場合、下晒し（P下）の生地を蓄えておくだけで柔軟に右左と方向性を変えて生地を使用することが可能なのです。
しかし、プリント加工は基本的には下晒し（P下）に行い、色味もプリントでつけることが多い。
そのような場合は、表面には色がついているが裏面は白色となる。この方法がプリント加工において、一番ベーシックな加工方法とされている。
どんな生地を作りたいのか、使いたいのか？
生地を製造する側であっても、アパレル用、もしくはハンドメイドするために生地を購入する側であっても、まずはどんな生地を使いたいのかを考えたい。
ワンピースを作るためにはどんな生地がいいのか？後染めか？先染めか？
ご自身のコンセプト、そして制作する洋服のコンセプトと考えを照らし合わせて考えていただきたい。
どの生地にも絶対的な長所があり、素敵な部分がたくさんあります。
APUHOUSE FABRICでは、そんな細かな難しい部分も説明を行い、理解していただく事を大切にしてます。
